En reseberättelse från Toscana och Umbrien

Följ med på en spännande resa till Toscana och Umbrien, där några anställda på Kulturresor Europa berättar om deras möte med de två italienska regionerna tillsammans med den lokalkända reseledaren Dodo Astrup och med basen i den toskanska staden Chianciano Terme.

Du kan själv utforska det vackra Toscana och gröna Umbrien på denna populära gruppresa med reseledare, där vi bor i Umbrien i den lilla byn Città della Pieve på ett litet pärla av ett hotell.
Upptäcka Toscana och Umbrien.
Vårt första möte med Toscana
Väl framme på flygplatsen träffade vi reseledaren Dodo Astrup, som vi skulle följa under hela resan. Efter ankomsten till Rom körde vi i cirka två timmar (med inkluderade pauser för att äta och gå på toa), tills vi nådde Chianciano Terme, där vi skulle bo de kommande åtta dagarna.

Redan på resan från flygplatsen till Chianciano Terme upplevde vi det karaktäristiska toskanska landskapet; böljande kullar med större eller mindre bostadsområden på toppen, frodiga dalar med vinrankor och gräsängar. Imponerande vackert och kontrastfyllt. På vägen följde vi floden Tibern, som slingrar sig genom området.

Vi hade knappt lämnat flygplatsen innan vi upplevde den klassiska toskanska vegetationen; tallar och cypresser som står sida vid sida på kullar och i dalar. Under resan berättade reseledaren Dodo om områdets historia, kultur och politiska förhållanden. Vi passerade den märkliga och högt belägna staden Orvieto, som vi planerade att besöka nästa dag.

Medeltida stämning och en tur under jorden

Efter en natts sömn skulle vi idag bekanta oss med den andra regionen som utgör ramen för vår resa, nämligen Umbrien. Idag gick turen till Orvieto. Vi fick en glimt av staden igår på vägen från flygplatsen till Chianciano Terme, där vi kunde se staden och den imponerande domkyrkan högt uppe över omgivningarna. Orvieto är en gammal etruskisk stad och var en av de viktigaste städerna under åren före romarnas intåg i området år 200 f.Kr. Senare, under medeltiden, var staden en populär tillflyktsort för påvarna, och det finns en särskild anledning till det. Men den historien kommer vi tillbaka till senare i resebeskrivningen.

Efter cirka en timmes bilfärd nådde vi en liten torg, där vi skulle ta det lilla tåget sista biten upp till staden. Orvieto är en liten stad med cirka 27 000 invånare, vilket är litet i italienska förhållanden. Men det märks inte alls när man är i staden. Orvieto är en mycket långsträckt stad och känns mer som en liten by med långa, smala gator, mysiga torg, fina hus och massor av caféer och butiker. Överallt finns en medeltida atmosfär.

I flera av de små butikerna kan man köpa två flaskor av den goda Orvieto-vita vinet att ta med hem. Vi följde reseledaren till det centrala torget där vi kunde beundra katedralens imponerande fasad innan vi mötte en lokal guide som skulle ta oss genom de imponerande grottorna under staden.

När vi kom till grottorna fick vi en känsla av Orvietos storlek och höjd över havet. Under staden finns inte mindre än 1200 grottor. Grottorna byggdes under medeltiden och användes för förvaring. Det var ett stort arbete, eftersom varje hus hade sin egen grotta. Så är det även idag, men lyckligtvis står två av grottorna tomma till stor glädje för oss som skulle besöka dem. Trots att grottorna har en del år på nacken har det aldrig inträffat någon kollaps eller andra olyckshändelser. Det beror på att Orvietos hårt arbetande män under utvecklingen av grottorna gjorde en serie pelare som då som nu säkerställer att grottorna inte kollapsar.

Vi började med den minsta och kallaste av grottorna. Den användes för att tillverka och förvara olivolja. För matlagning, tänker ni? Nej, de var inte så lyckligt lottade då. Olivoljan skulle användas i de många oljelamporna som användes som belysning på den tiden. För att hjälpa till med produktionen användes åsnor som transporterades ner i grottorna.

Vi avslutade besöket i den första grottan med att minnas etruskerna när vi tittade ned i en brunn som användes för att få vatten i husen. Brunnsdjupet är inte känt, för inte allt har grävts ut, men man tror att det är mellan 75-80 meter djupt. Det var en stor prestation för de små etruskerna att krypa så långt ned för att kunna gräva vidare dag ut och dag in. Brunnarna är inte bredare än att de kan rymma en smal person från axel till axel..

Vi fortsatte våra upptäckter i Orvietos underjordiska område i den andra av de öppna grottorna. Den var något varmare och längre än den första. I grottan fanns små hål i väggarna som påminde om en modern vinkällare. Men det var inte det grottan byggdes för från början. Där uppföddes duvor som trivdes i den behagliga temperaturen i grottorna. Varför duvor? Duvorna var lojala. De flög ut på äventyr varje morgon, men återvände alltid till grottorna på kvällen. Samtidigt förökar sig duvor ofta, vilket innebar att man snabbt kunde slakta dem eller sälja dem vidare till dem som producerade olivolja. På så sätt delade invånarna råvarorna mellan sig. Speciellt i samband med belägringar kunde de överleva länge tack vare grottorna.

Innan vi lämnade Orvietos fascinerande underjordiska område, besökte vi ännu en grotta som hade utvidgats. Här var hålen jämnade och väggarna var raka. På varje sida hade en bänk byggts längs med väggen. Detta rum användes som sjukhus under andra världskriget. I samband med grottans funktion som sjukhus byggdes en trappa som skulle fungera som nödutgång under kriget. Vi var glada över det, för då kunde vi lämna grottorna den vägen och återvända snabbt till landjorden.

Den sagolika domkyrkan

Efter ett upplevelserikt besök i grottorna hade vi tid på egen hand för att äta lunch och se mer av staden. Vi beslutade oss för att närmare studera den imponerande domkyrkan, som har en spännande historia bakom sig. Kyrkans ursprung kan nämligen spåras tillbaka till miraklet i Bolsena. Miraklet i Bolsena handlar om en munk som hade förlorat sin tro på nattvarden. Han var mycket bedrövad och satt sig i kyrkan för att be, och medan han intog nattvarden blev altarduken blodröd. Munken såg detta som ett tecken på att nattvarden verkligen existerade, och att det är Jesu kropp och blod som vi tar emot vid kommunionen.

Detta rykte spred sig snabbt till påven, som ville bygga en kyrka som var värdig den betydelsefulla altarduken. Kyrkan byggdes i Orvieto, som ligger nära Bolsena. Kyrkan byggdes på 1200-talet och är ett unikt exempel på italiensk gotisk arkitektur. Den ser inte ut som något annat vi har sett tidigare. Facaden är en sammanslagning av olika stilar och färger, som står i vacker kontrast till de mer ödmjuka svart- och vitrandiga sidorna.

Stilen fortsätter inne i kyrkan, där det också är de svart- och vitrandiga rutorna som präglar det stora och öppna kyrkorummet. I kyrkan finns det också möjlighet att besöka kapellet, som bland annat innehåller Signorellis berömda fresker, som inspirerade Michelangelo till taket i världens kanske mest besökta kyrka, "Sixtinska kapellet" i Peterskyrkan i Rom.

På eftermiddagen tog vi farvel med Orvieto och återvände till det lilla tåget och bussen. Vi valde en annan väg tillbaka till Chianciano Terme så att vi kunde beundra Orvieto från olika vinklar - till och med uppifrån när vi rörde oss längre och längre upp i landskapet.

På vägen tillbaka passerade vi tre olika regioner. Vi började i Umbrien, fortsatte in i Lazio, tillbaka till Umbrien och sedan vidare till Toscana. Under resan kunde vi njuta av den vackra naturen och de trevliga byarna som ligger i bergen. Dessutom fick vi en glimt av dalen Val d'Orcia, som vi kommer att utforska mer senare under veckan. Imorgon väntar fler upplevelser när vi ska besöka själva Frans av Assisi.

Läs mer om resor till Italien med Kulturrejser Europa.

"När man äger något, så uppstår stridigheter"

Dagens tema var helighet, eftersom vi skulle besöka Assisi, en av områdets mest heliga städer och hemstad för Frans av Assisi - eller Francesco, som han heter på italienska. Vi lämnade hotellet klockan 9 och begav oss mot Assisi, som ligger cirka två timmars bilresa från Chianciano Terme. Under resan berättade reseledaren Dodo den intressanta historien om Frans av Assisi, hans liv, gärningar och varför han blev en helgon, så vi var redo för mötet med Frans, hans kyrka och hans hemstad.

Frans var en av Umbriens viktigaste helgon på 1200-talet. Han föddes i Assisi, antagligen år 1184 och levde ett mycket heligt liv hela sin vuxna livstid fram till sin död år 1226. Han är bland annat tillbedd för att ha räddat kyrkan under en period när den var i moraliskt förfall och det fanns stora stridigheter mellan kyrkan och folket. Efter att ha ägnat sig åt Gud och tagit på sig de tre grundreglerna kyskhet, ödmjukhet och fattigdom, grundade Frans franciskanorden år 1209, vilket fortfarande finns kvar och är mycket levande 800 år senare - och som nu får extra uppmärksamhet från omvärlden efter att den nya påven har valt att ta just namnet Frans. Detta beror på att den nyvalde påven - precis som Frans av Assisi - värdesätter ödmjukhet mycket högt.

Frans efterlevde sin övertygelse om att när man äger något, så uppstår stridigheter. Därför var det viktigt för honom att klä sig som de allra fattigaste och visa ödmjukhet gentemot sina medmänniskor - en karaktärsdrag som vi också ser hos den nyvalde påven, som ännu inte har flyttat in i Vatikanstaten och frågan är om han någonsin kommer att göra det.

Frans av Assisi är en av de få helgon som uppnådde kultstatus redan under sin livstid. Därför visste han redan på sin dödsbädd att det skulle byggas en kyrka till hans ära och han kunde själv bestämma var den skulle stå. På grund av Frans popularitet tog det inte mer än två år innan underkyrkan i hans kyrka var klar och han blev helgonförklarad. Det är mycket ovanligt att en helgonförklaring äger rum så kort tid efter döden. Därför ser vi fram emot att besöka Frans stad och minnas hans gärningar.

Medeltidsfest och firande på gatorna

Vid ankomsten till Assisi behövde vi inte tillbringa mycket tid i staden för att bli betagna av stadens charm. Assisi bär tydligt prägel av att vara en medeltidsstad. Staden ligger på en kulle och det finns stora höjdskillnader i staden. Det gör dock ingenting, för utsikten och omgivningarna runt staden är en syn för gudarna och gör turen uppför backen till en sann nöje.

Husen är byggda i medeltidsstil i den lokala sandstenen i rosa färger - en byggnadsstil som fortfarande används idag. När vi fortsatte uppåt blev vi alltmer förtjusta i Assisis skönhet. Överallt på gator och gränder fanns det fina medeltidshus, vackra balkonger, spännande butiker, mysiga torg och caféer. Vi passerade den centrala torget, Piazza del Commune, där de lokala förberedde den stora festdagen, som vi hade turen att få en försmak av under vårt besök i Assisi. Första torsdagen i maj är det nämligen Calendimaggio - en lokal medeltidsfest, där invånarna minns stridigheterna mellan de olika stadsdelarna under medeltiden. Assisi var nämligen uppdelad i en övre och en nedre del, som var i strid med varandra.

Nu andas allt glädje och fest, men i samband med Calendimaggio kommer stridigheterna upp till ytan - dock på ett mer fredligt och humoristiskt sätt. Festen firas genom att de två stadsdelarna går i procession genom var sin ände av staden och möts på Piazza del Commune för Il Palio, där det är fest och musik. Här inleds festligheterna, som varar fram till söndagen.

Under processionen är deltagarna klädda i medeltidsdräkter och bär stadsdelens fanor. Det var en mycket autentisk upplevelse att se lokalbefolkningen lägga ner så mycket tid och möda på festen. Bland annat märkte vi att orkestern spelade på instrument som alla var tillverkade av trä och fanns under medeltiden. Det fanns alltså varken mässing eller plast som på dagens musikinstrument.

Se våra resor till Toscana här och låt dig inspireras.

Den danska förbindelsen

Efter vår vistelse på Piazza del Commune bestämde vi oss för att utforska Assisis så kallade danska förbindelse. Den danska poeten Johannes Jørgensen har skrivit en biografi om Frans av Assisi och tillbringade många år i staden. Hans skildringar av Frans liv och levnad har blivit internationellt erkända, och i Assisi är man så stolta över Johannes Jørgensen att man har uppkallat en gata efter honom och rest en minnessten vid det hus där han bodde i Assisi. Därför bestämde vi oss för att besöka Johannes Jørgensens hus och gata.

På väg till Via San Giovanni Jorgensen, som gatan kallas, gick vi ända upp till toppen av berget till en fästning, där vi kunde njuta av en fantastisk utsikt över staden och landskapet. I gatorna runt omkring Via San Giovanni Jorgensen kunde vi verkligen uppleva Assisis charm, inte bara i utsikten utan också i arkitekturen. Flera av byggnaderna höll på att renoveras, och när vi tittade in i husen kunde vi se hur det förflutna och nutiden smälte samman i en medeltida yttre och en modern inre del.

Efter att ha besökt Johannes Jørgensens hus var det dags för dagens lunch. På vägen till Via San Giovanni Jørgensen passerade vi en mysig italiensk taverna vid namn La Laterna, som låg i en idyllisk bakgård. Eftersom vi befinner oss i Italien beställde vi en pizza och ett glas av det lokala rödvinet från Assisi. Mätta av den välsmakande maten och den goda vinen lämnade vi tavernan en timme senare - en plats som vi varmt kan rekommendera till dem som besöker Assisi och vill ha god mat till ett överkomligt pris och i mysiga omgivningar.

Frans' gravkyrka och en helig välsignelse

Vi gick igen ner Assisis gator till Frans' gravkyrka där vi hade en träff med en äkta franciskanbroder - den danska brodern Theodor, som skulle visa oss runt i kyrkan och gravkammaren. Theodor bar den karakteristiska gråa franciskanska munkkappan och ett rep runt midjan med tre knutar som symboliserar de tre franciskanska dygderna; kyskhet, lydnad och fattigdom, som Frans levde efter. Kyrkan är byggd på den plats som Frans önskade - på den mest ödmjuka platsen i samtida Assisi, nämligen avrättningsplatsen.

Det märker man dock inte av när man står framför kyrkan. Kyrkan såväl som platsen utanför är ett praktfullt byggnadsverk och bär på ingen sätt prägel av ödmjukhet. Vi följde med Theodor ner i underkyrkan och kunde nu följa Frans' liv och gärningar på illustrativt vis. Överallt i kyrkan imponerades vi av de vackra freskerna som är målade av fyra olika målare. Alla unika både i stil och uttryck. Vi fördes ner till gravkammaren med Frans jordiska rester, vidare ner till reliken och senare upp i överkyrkan. I överkyrkan upplevde vi ännu en gång firandet av Calendimaggio. Firandet inleds nämligen med en liten ceremoni inne i Frans kyrka där flaggorna under ackompanjemang av hornklang förs in i kyrkan, upp till altaret och välsignas av biskopen.

Ceremonin varade en liten halvtimme, varpå brodern Theodor kunde fortsätta sin spännande visning i kyrkan och Frans historia illustrerad i fresker.

Vårt besök i Assisi närmade sig sitt slut och vi mötte busschauffören igen, som förde oss säkert tillbaka till Chianciano Terme, där vi kunde koppla av en timme innan ännu en välsmakande middagsmeny serverades på restaurangen. Imorgon är en obligatorisk ledig dag för alla i gruppen då det inte är någon utflykt inlagd i programmet. Därför har vi beslutat oss för att titta närmare på den spännande staden vi bor i.

Runt i Chianciano Terme

Idag var en obligatorisk ledig dag för alla i gruppen. Vi beslutade oss för att närmare undersöka Chianciano Terme, där vi bor. Trots att vi är unga och friska, var kroppen märkt av två händelserika dagar, så det var dags för lite självomsorg. Vi behövde röra på oss och började dagen med en frisk löptur i Chianciano Termes vackra terräng.

Vi ville uppleva stadens historiska centrum, som vi hade hört så mycket om från våra resesällskap, men tyvärr hade vi inte haft tid att utforska det än. Vi började i strålande solsken, men när vi kom ner från kullen som Hotel Posta ligger på, möttes vi av en tjock dimma och en siktlängd på bara en meter. Imponerande att det kan vara så stor skillnad på så kort avstånd. Vi kom överens om att det var ett tecken på att det skulle bli en vacker solig dag. Vi fortsatte vår tur ned i staden och kom till en liten stig som löper längs huvudvägen.

Den moderna delen av Chianciano Terme ligger på en kulle, men på andra sidan vägen finns en fantastisk utsikt över en dal med en vacker natur. Tyvärr kunde vi inte se så mycket av dalen på vår löptur, men vi kunde känna de vackra gröna fälten och den vildvuxna men vackra vegetationen. Vi fortsatte längs en naturstig och kom längre och längre in i landskapet. Vi blev överraskade över att det fanns ett så stort naturområde mitt i staden. Det är inget vi har upplevt på en resa till en sydeuropeisk semesterort tidigare. Vår lilla avstickare i naturparken gjorde att vi inte hann hela vägen till gamla stan, men vi var tvungna att vända tillbaka för att hinna med frukosten på hotellet.

Chianciano Terme är en gammal kurort. "Terme" betyder källa, och staden har fått sitt namn efter de läkande källorna i området. Därför finns det i staden en stor spaanläggning där man kan unna sig allt från en simtur till olika wellnessbehandlingar som massage och turkiskt bad. Bakom spaanläggningen finns ett stort naturområde där man kan ta en sipp av de läkande källorna.

Utsökt mat, välsmakande vin och en imponerande utsikt.

Men vi var fast beslutna att utforska Chianciano Termes historiska centrum. Efter frukosten tog vi det lugnt och njöt av det fina vädret, först på terrassen tillsammans med några av våra vänner från gruppen och senare på balkongen. När hungern återigen gjorde sig påmind begav vi oss mot den gamla stadsdelen, där vi hade bestämt oss för att äta dagens lunch. Vi följde huvudvägen tills vi plötsligt kom till en gammal port som markerade ingången till det historiska centrumet. Vi blev överraskade över att den gamla stadsdelen började så brant. Det var som om vi med ett enda steg gick från nutid till medeltiden.

Vi hade inte ens trätt in i den gamla stadsdelen när vi såg restaurangen Centro Storico på höger sida, som vår värd på hotellet hade rekommenderat oss. När vi gick in i restaurangen såg den inte mycket ut för världen, men det var många lokala och vi litade på vår hotellvärd, så vi bestämde oss för att ge stället en chans. Och det var ett bra beslut.

Snart blev det ett bord ledigt på restaurangens lilla balkong, där vi kunde njuta av en obeskrivlig utsikt över dalen. Kort efter det fick vi en liten aptitretare med lokala specialiteter av vår kvinnliga servitris, Lucia. Vi beställde ett glas vitt vin och tittade på menyn, men kunde inte riktigt bestämma oss. Lyckligtvis kom Lucia till vår räddning och rekommenderade att vi skulle prova några av de lokala pastarätterna. Vi kunde fortfarande inte bestämma oss, så till slut lät vi Lucia bestämma vad vi skulle äta.

10 minuter senare fick vi en fin tallrik med tre olika lokala specialiteter - alla med husets hemgjorda pasta. Vi började äta och var båda överens om att det var den bästa måltiden vi hade fått under vår vistelse i Toscana.

Vi tog oss god tid att njuta av maten, det mycket goda vita vinet och den fantastiska utsikten. Restaurangens stämningsfulla musik satte extra krydda på maten och vi skålade med de andra på restaurangen. Under vår utsökta pastarätt blev vi goda vänner med vår mycket vänliga servitris, Lucia. Hon berättade att det var en familjerestaurang där mamma gjorde pastan och pappa gjorde kakorna, medan det var Lucias ansvar att ge gästerna bra service.

Det ansvaret kan hon sägas leva upp till med sitt vänliga leende och sin stora tillmötesgående attityd. Nästan direkt efter att vi hade lagt våra bestick på den tomma pastatallriken, serverade Lucia ännu en tallrik - den här gången med lokala sötsaker från området och restaurangen, tillverkade av pappas skickliga händer tillsammans med ett glas likör. Vi beställde också varsin kopp kaffe och tog oss tid att njuta av de goda, krispiga kakorna och den underbara utsikten. Vi var så tagna av den goda stämningen och den vänliga servicen att vi inte lämnade restaurangen förrän efter tre och en halv timme. Som tack för den extremt läckra maten och den goda servicen köpte vi varsin flaska av den goda vita vinet med oss hem.

Du kan läsa mer om gastronomi i Italien här.

Historisk ro och stillhet

Vi begav oss till Chianciano Termes historiska centrum, som var som att kliva rakt in i medeltiden, precis som de andra städerna vi har besökt. Chianciano Termes historiska centrum är inte så stort, men mycket charmigt. Vi blev förvånade över att detta vackra område låg så nära vårt hotell. Här rådde en ro och en takt som står i kontrast till den semesterort där vi befinner oss. Vi stötte på lokala invånare som satt på en bänk i skuggan eller utanför sina hem och njöt av en stunds stillhet eller hade en trevlig pratstund med grannen. Alla var mycket tillmötesgående, log och svarade vänligt på våra nyfikna frågor.

Vi återvände till restaurang Centro Historico och lämnade det historiska centrumet för att återvända till hotellet Posta för lunch. På vägen kunde vi njuta av dalen i klart väder och äntligen se utsikten över dalen som vi inte kunde se under vår löptur i morgondimman. En liten timme senare var vi tillbaka på hotellet där våra medresenärer hade samlats i loungen och väntade på att restaurangen skulle öppna för middag. Det verkade som att alla hade haft en bra ledig dag. Några hade besökt det historiska centrumet som vi gjorde, en person hade passat på att klippa sig under ledigheten, andra hade åkt på utflykt på egen hand och en person hade besökt naturområdet med de termiska källorna. Vi diskuterade dagens upplevelser vid middagsbordet och såg fram emot ännu en spännande dag imorgon där vi ska uppleva en marmorfall och en förfallande stad.

Platsen som inte kan beskrivas

Idag har vi upplevt höjdpunkten på vår resa - åtminstone hittills. Det var en dag i naturens tecken. Och detta på mer än ett sätt. Vi hade kollat väderprognosen på förhand och den lovade regn. Men vi vaknade till solsken från en molnfri himmel, klädde på oss sommarkläder och packade ner regnrocken i väskan, som vi hade blivit rekommenderade att ta med på denna utflykt.

Vi startade tidigt på morgonen och körde ungefär två timmar till dagens första stopp: marmorvattenfallen, som med en höjd på 165 meter är Europas största vattenfall. Marmorvattenfallen består av tre olika vattenfall. De byggdes år 271 f.Kr. av romarna som ville göra området mer bördigt. Senare, på 1800-talet, blev de en populär plats för bildningsresande, bland annat H.C. Andersen som besökte platsen på en av sina många resor till Italien.

På 1800-talet började man använda vattenfallen för att producera elektricitet - en funktion som vattenfallen fortfarande har idag. Idag är vattenfallen ett skyddat område och det har byggts en rad rutter och naturstigar som vi kan följa när vi besöker dem.

Vi anlände till marmorvattenfallen strax före kl. 11. Man kan komma in i vattenfallen från två vägar: antingen uppifrån och följa naturstigarna nedåt eller nedifrån och följa stigarna uppåt. Vi blev avsläppta i den övre delen och började med att uppleva det översta vattenfallet. Vi följde reseledaren Dodo till den första utsiktspunkten där vi fick en känsla av vad vi nu skulle uppleva.

Vi fortsatte från utsiktspunkten och följde den första naturstigen neråt. Vi insåg snabbt att den fantastiska utsikten vi just hade bevittnat bara var början på det underverk som väntade längre ner. Om vi ska beskriva marmorvattenfallen måste vi ge upp. De kan helt enkelt inte beskrivas - de måste upplevas. H.C. Andersen använde orden: "vattenbruset fyllde mina lemmar med ljudet av en orgel" - en beskrivning som vi kan instämma i, men som ändå inte är helt tillräcklig.

Överallt där vi gick, blev vi betagna av utsikten och visste knappt var vi skulle titta. Det var helt enkelt för mycket att hålla koll på; vatten, träd, blommor, stenar, marmorklippor - överallt möttes vi av en natur mer vacker än vi kunde ha drömt om. Det var en förstklassig behandling för ögat. Ofta kunde vi inte se vattenfallet, men överallt kunde vi höra vågorna brusa under oss. Utsikten blev inte sämre av att vädret var med oss, och solen sken från en molnfri himmel.

Regnrockarna tas i bruk

På två platser i området kunde vi komma riktigt nära vattnet, och här behövde vi våra regnrockar. Den första platsen var på de älskandes balkong, där vi fördes genom en tunnel ut till en utsiktsplats där vattnet brusade och vi blev genomblöta samma ögonblick som vi trädde ut på balkongen. Detta förändrade dock inte det faktum att vi var tvungna att gå dit och känna vattnets kraft. Den andra platsen där vi kunde komma nära vattnet var via ett trappsystem som ledde oss till den punkt där de två nedre vattenfallen möts.

Ju längre upp längs trappan vi gick, desto närmare vattnet kom vi och till slut var vi tvungna att ge upp och ta på oss regnrockarna. Utsikterna här var möjligtvis ännu mer underbara än vid den första stigen. Vi upptäckte hela tiden nya kanaler, nytt vatten och tyckte att hela området verkade oändligt. När vi återigen kom ner till den plats där trappsystemet började, följde vi ett tredje stigsystem. Detta stigsystem var uppbyggt som en botanisk trädgård och här möttes vatten och växter i en härlig förening. "Tyvärr" var vi så betagna av de vackra utsikterna från vattenfallet att vi helt glömde botaniken.

En död väcks till liv

Vi begav oss tillbaka mot Orvieto, som vi besökte på vår första utflykt. Vi skulle dock inte besöka Orvieto igen utan istället en annan intressant stad, den döende staden Bagnoreggio.

Bagnoreggio är byggd på mjuk- och tuffsten och staden är utnämnd till en av Italiens vackraste byar. Men varför är den döende kan man fråga sig? Det finns en ganska enkel förklaring till det. Bagnoreggio ligger på toppen av en kulle, 500 meter över havet. År 1696 drabbades staden av en jordbävning som orsakade stora skador och flera byggnader i staden riskerar att kollapsa. Därför började invånarna flytta från staden. Idag består Bagnoreggio av en ny stadsdel och en gammal stadsdel. Den nya stadsdelen är dock inte särskilt ny då den byggdes på samma kulle som den gamla stadsdelen Civita de Bagnoreggio på 1500-talet, där vi hittar den döende staden.

Vi anlände till den nya stadsdelen, varifrån vi skulle transporteras vidare med en shuttlebuss till den gamla stadsdelen. Vi blev avsläppta vid foten av kullen som tillhör den nya stadsdelen och fick gå resten av vägen till fots. För att komma till den andra kullen var vi tvungna att passera en bro som inte var tillräckligt bred för bilar. Under bron kunde vi njuta av den döende staden framför oss samt den fantastiska utsikten över dalen på varsin sida. Väl uppe på den andra kullen passerade vi stadsmuren och kom in i en stad som inte alls verkade döende. Detta berodde dock främst på turisternas intresse för staden och lokalbefolkningens förståelse för en god affär.

Knappast hade vi passerat stadsmuren innan vi såg stadens första restaurang av många. Det fanns nästan en på varje gathörn. Vi fortsatte dock in i staden och blev snabbt förälskade i dess charm. Den döende staden är mycket romantisk och omgiven av en obeskrivlig autentisk lantlig atmosfär. Staden är inte större än att vi kunde gå från ena änden till den andra på 10 minuter. Det fanns bara en gata och massor av trevliga gränder. Trots att Civita de Bagnoreggio karakteriseras som den döende staden har det de senaste åren skett en ökning av befolkningen bland områdets förmögna som bosätter sig i staden under sommarperioden.

Därför stötte vi på flera platser på invånare som höll på med olika praktiska göromål. Bland annat passerade vi redan på väg in i staden en man som höll på att transportera en soffa ut ur staden. Vi avundades en kvinna som slappade av med en bra bok i trädgården och njöt av den spektakulära utsikten över landskapet, och vi passerade en ung man som hade bråttom att måla en trädgårdsport. Det fanns krukväxter utanför de flesta husen och det var liv och rörelse på gatorna. Efter att ha nått slutet av vägen vände vi om och satte oss på en av de många restaurangerna och njöt av något kallt att dricka. Vi beställde ett glas av husets hemgjorda vita vin. Det var mycket varmt och vi kunde känna av att vi var 500 meter över havsytan. Lyckligtvis kom det ibland en lätt bris, så värmen var lätt att stå ut med. Vi skrattade åt att få dryckerna serverade i plastporslin - ett roligt bevis på att vi befann oss på en plats som ligger långt ut på landsbygden och som inte är överbefolkad under vinterperioden. Vi drack upp, betalade och begav oss tillbaka till foten av den andra klippknölen där vi skulle träffa upp för att ta shuttlebussen tillbaka till den nya stadsdelen och byta till den lite större bussen som skulle transportera oss tillbaka till hotellet i Chianciano Terme.

Imorgon går resan till Siena, som är en av Toscana's mest berömda städer. Här ska vi på en rundtur i staden och besöka den vackra domkyrkan innan vi fortsätter mot Bagno Vignoni och de varma källorna.

Idag gick resan till en av Toscana's mest besökta städer, Siena. Stadens höga besökssiffror är inte förvånande. Siena är en ovanligt intressant stad, särskilt sett genom historiska ögon. Idag är Siena en medelstor stad med cirka 60 000 invånare. Men så har det inte alltid varit. Staden härstammar från antiken och var bebodd av både romare och etrusker, men det var först under lombarderna som staden blomstrade. Staden hade sin storhetstid under tidig medeltid på 1200-1300-talet, där den kämpade med Florens om att vara Toscana's största och viktigaste stad.

''Om man är född i sköldpaddans kvarter är man sköldpadda för livet''

Vid ankomsten till Siena möttes vi av den danska lokalguiden Camilla, som skulle ta oss med på en stadsvandring. Camilla har bott i Italien sedan 1998, så vi kände oss trygga med henne. Camilla berättade levande och med glimten i ögat om Siennas spännande historia, kultur och traditioner. Hon berättade bland annat om en gammal medeltida tradition som hålls vid liv med stor passion och allvar.

Siena är uppdelat i 17 olika stadsdelar - de så kallade "contradas". Varje contrada har ett djur som symbol. Camilla tillhör till exempel giraffens kvarter. Överallt i staden kan man se de så kallade terracottorna, små plattor på stadsmurarna som symboliserar vilken stadsdel man befinner sig i. Stadsdelarna är inte skapade utan anledning. Under medeltiden rådde det stora stridigheter mellan de olika stadsdelarna och om man tillhörde en stadsdel kunde man inte bara visa sig i en annan under en konflikt. Historien om Siennas 17 contradas är nu 700 år gammal, men det hindrar inte invånarna från att hålla traditionen vid liv. Det här handlar inte om en tradition som bara kommer och går en gång om året. Det här är på allvar.

Om man är född i sköldpaddans stadsdel är man sköldpadda för livet. Om man skulle falla för någon från en rivaliserande stadsdel behåller man sitt tillhörighetsförhållande till hemstadsdelen, utan hänsyn till de familjära oenigheterna som det kan medföra. I Siena är man lokalpatriotisk till sin hemstadsdel.

Två gånger om året kommer Siennas interna stridigheter upp till ytan. Det sker i samband med "Il Palio", som äger rum två gånger om året - den 2 juli och den 16 augusti. Il Palio är ett hästkapplöpning där de olika stadsdelarna möts på rådhusplatsen för att avgöra vilken stadsdel som är bäst. Systemet är djupt korrupt och präglat av både mutbrott och häststölder. Invånarna är passionerade om det och om man vinner hästkapplöpningen har man rätten att häckla de andra i ett helt år framåt. Och det går inte tyst till.

Camilla berättade entusiastiskt om hur det är att befinna sig i Siena under Il Palio. Hon berättade levande om invånarnas galna traditioner och gjorde det klart att Il Palio är en händelse som man helt enkelt måste uppleva.

Läs mer om resor till Italien med Kulturrejser Europa.

"Hellre en död man i hemmet än en florentinare på tröskeln"

Siena kan karaktäriseras som myternas, legendernas och helgonens stad. Stadens historia är oupplösligt förbunden med relationen till "storebror" Florens. Under tidig medeltid var Siena en större och viktigare stad än Florens. Men Florens blomstrade, och det rådde intern strid mellan de två städerna om vem som var störst och bäst. När invånarna i Siena fick reda på att florentinarna höll på att bygga en stor kyrka ville inte Siena vara sämre och började därför genast att utöka domkyrkan med avsikt att bygga världens största kyrka. Tyvärr blev bygget aldrig klart eftersom Siena drabbades av pesten och utvidgningen av kyrkan fick skjutas upp. De hann dock bygga ingångspartiet, vilket gör det möjligt för oss att se hur stor kyrkan skulle ha varit. Om allt hade gått enligt planen hade domkyrkan i Siena varit större än Peterskyrkan i Rom.

Under pesten minskade invånarantalet kraftigt, och Siena förlorade sin position. Det var lyckligt sett med dagens ögon eftersom staden därför var befriad från attacker, vilket gör att vi idag kan uppleva staden nästan som den såg ut på 1300-talet. Siena belägrades sedan av de hånfulla florentinarna, vilket har gett upphov till ordspråket "Hellre en död man i hemmet än en florentinare på tröskeln" - ett ordspråk som är välkänt i nutidens Siena.

Efter att ha beundrat domkyrkans vackra fasad fortsatte vi rundturen till Piazza del Campo, som är stadens centrala torg. Här träffas lokalbefolkningen för en kopp kaffe och en pratstund medan de kan njuta av utsikten över det vackra torget de sitter på. Piazza del Campo betyder marknadens torg. Torgplatsen ligger utanför den gamla stadsmuren. Den är byggd på den plats där regnvattnet ledde förbi staden. Det är alltså regnvattnet som har gett torget sin anmärkningsvärda form. På Piazza del Campo kunde vi beundra rådhuset och den vackra klocktornet, som också är bland Sienas absoluta höjdpunkter. Det är också på Piazza del Campo som lokalbefolkningen träffas två gånger om året för den stora hästkapplöpningen Il Palio.

Efter några timmar i Camillas skickliga händer hade vi tid för oss själva att se mer av Siena. Vi började med att äta en lätt lunch på en av de många mysiga caféerna på Piazza del Campo. Sedan fortsatte vi till katedralen och museet, som ligger bredvid ingången till den planerade utvidgningen av kyrkan. Det fanns nämligen möjlighet att gå upp till toppen av ingången och njuta av en spektakulär utsikt över staden.

Spektakulärt var också synen som mötte oss när vi gick in i katedralen. Kyrkan är obeskrivligt vacker. Sidopartierna var dekorerade med vackra fresker. Golvet var i marmor och dekorerat med en rad motiv i graffiterad marmor, dvs. det såg ut som mosaiker av stora marmorbitar som var skurna och bildade en biblisk eller historisk scen. I taket såg vi de gotiska pelarna från golvet smälta samman i en vacker uttrycksform. Vi gick mot altaret och som det är bruk i katolska kyrkor tände vi ett ljus för att välsigna de döda.

Det var en särskilt speciell upplevelse att gå runt i Sienas charmiga och historiska gator och tänka på att här bor 60 000 människor. Förutom de exklusiva butikerna och de få bilarna som passerade oss då och då, fanns det en lugn och rofylld atmosfär här, och staden bar på inget sätt prägel av att vara en storstad.
Medan vi vandrade runt i Sienas charmiga gator märkte vi de tre kännetecknen som Camilla hade berättat om. För det första är husen byggda i tegel, vilket vi inte har upplevt i de andra medeltidsstäderna vi har besökt på denna resa. Dessutom har Siena sin egen byggnadsstil, vilket särskilt framgår av den gotiska spetsbågen, som vi bland annat kunde beundra på fasaden till katedralen. Slutligen är det karaktäristiskt för Siena att den ligger på tre kullar, vilket ger staden variation och rörelse. Siena är en av de sydeuropeiska städerna där det inte är meningsfullt att använda en karta. Det är bättre att bara låta sig gå vilse, för här väntar de bästa upplevelserna. Dessutom vore det synd att vara beroende av att titta på en karta hela tiden och missa stadens otaliga pärlor.

I bad med de gamla romarna

Efter vårt besök i katedralen följde vi den gamla konsulvägen mot staden Bagno Vignoni. På vägen passerade vi delar av landskapet som vi kommer att uppleva imorgon när vi besöker en vingård i Montepulciano. Bagno Vignoni är något mindre än Siena. Cirka 30 personer bor i staden. Stadens beskedliga storlek motsvarar dock inte dess charm. Namnet beskriver ganska bra vad staden är. "Bagno" betyder bad och "vignoni" betyder medeltida borg. Bagno Vignoni är nämligen en gammal kurort som under åren har varit känd för sina varma och hälsosamma källor. Staden ligger i ett vulkaniskt område och det är värmen från vulkanerna som värmer vattnet, trots att det inte har varit vulkanisk aktivitet i området på mycket länge.

Vi anlände till Bagno Vignoni och gick de sista 200 meterna in i staden. Större delen av staden är byggd på 1500-talet, men det finns också rester från ett gammalt romerskt bad. Knappast hade vi kommit in i staden förrän vi nådde den centrala torget, som består av en stor bassäng. Tidigare användes bassängen för bad, men idag är den bara ett vittnesbörd om forna tider. Runt bassängen fanns det en mängd kaféer och små butiker - en per invånare verkade det som. Vi gick dock lite längre för att uppleva det romerska badet. Det låg i utkanten av staden, längst upp på en klippa. Det var utan tvekan stadens bästa läge, och vi kan förstå varför de gamla romarna valde just denna plats för sina spa-behandlingar. Utsikten kunde inte ha varit bättre. Tyvärr fanns det inte mycket kvar av romarnas byggnadsverk, men vi fick ändå en bra uppfattning om hur anläggningen såg ut i forna tider.

Runt det gamla romerska badet rann smala källor. Först kände vi försiktigt på vattnet och blev förvånade över hur varmt det var. Trots att vi väl visste att källorna var varma blev vi förvånade över temperaturen. Ryktet om det varma vattnet spred sig som en dominoeffekt och snart tog flera av oss av oss skorna för att doppa fötterna i det varma vattnet.

Efter den obligatoriska "ta bilder medan jag badar i de varma källorna" var klar, var det dags att njuta av den fantastiska utsikten. Där upptäckte vi en flicka som satt bakom en klippa och värmde sig i en stråle av det varma vattnet. Vi undrade hur hon hade kommit dit. Det såg inte helt säkert ut, men det gav en föreställning om hur de gamla romarna använde källorna för att tvätta sig. Längre ner i dalen fanns en pool med det klaraste blå vattnet. Vi kunde förstå varför källorna här var populära redan i antiken.

När vi alla hade avnjutit utsikten, gick vi tillbaka till torget för att njuta av en kopp kaffe och något sött innan vi åter skulle möta busschauffören och åka tillbaka till Chianciano Terme.

Ännu en dag har nu gått. Den har varit lika full av upplevelser som de tidigare och vi är riktigt trötta. Imorgon är det dags för den sista utflykten, där vi som beskrivits ska besöka en vingård och smaka på den populära Brunello-vinet. På kvällen tar vi farväl av varandra i hotellets pianobar där det spelas musik och det blir mysigt. Vi ser fram emot det!

Natur, vin och renässansstäder

Efter en halvtimmes resa kom vi till utsiktsplatsen La Force där vi kunde njuta av den otroligt vackra utsikten över Toscana. Här fick vi möjlighet att ta en bild som liknade dem vi ser på vykort från området. Utsikten förstärktes av den vackra ljudet av en näktergal och en fasan som sjöng tävlingssång, vilket bara gjorde upplevelsen ännu större. Efter vårt lilla utsiktsstopp fortsatte vi vidare in i landet. Från bussens fönster kunde vi njuta av synen av Val Orcia, en dal som löper längs floden med samma namn.

Under resans gång kunde vi se de vackra cypresserna på riktigt nära håll. Vår chaufför berättade att många av cypresserna härstammar från Mussolinis tid och att cypresserna förr i tiden användes för att markera fälten. Det vi ser idag är bara en liten del av hur det såg ut förr i tiden när fälten var mycket mindre. Vid ett tillfälle passerade vi en otroligt vacker ek som var flera hundra år gammal. Den var fantastiskt vacker och vi var tvungna att stanna och ta en bild av det vackra trädet.

Vi hade först en överenskommelse med vingården kl. 11, så vi åkte till en liten by vid namn San Quirico för att sträcka på benen och njuta av en kopp av det goda italienska kaffet. Det var en trevlig by som framför allt hade en vacker kyrka. Efter en liten timme i San Quirico återvände vi till bussen och satte kurs mot Montalcino och vingården. På vägen kom vi längre och längre ut på landet. Den karakteristiska toskanska landsbygden med cypresser och gröna fält ersattes av en tätare skogsvegetation och vinodlingar. Under resan passerade vi flera vingårdar där bönderna var ute och skötte rankorna.

"Om en växt stabiliserar sig på en plats och trivs, varför ska den då dö?"

Vi anlände till vår vingård lite före tiden och välkomnades av två av gårdens fårhundar. Gården är en familjeägd verksamhet där alla tre barn har valt att utbilda sig till vinbönder. Gården har en yta på 210 hektar, varav 13 används för vinproduktion. Förutom vin producerar gården också olivolja. Det finns också möjlighet att ha en gårdsemester på gården. Vi hälsade på familjens enda dotter, Cecilia, som skulle berätta för oss om gården och deras vinproduktion.

Vi började med en tur bland vinstockarna. På gården producerar de den populära Brunello-vinet, som görs av den mörkbruna sorten av druvan San Giovese. Det är en 100% biodynamisk produktion, och de använder ingen form av kemisk gödsel eller mekaniska verktyg. En biodynamisk vinproduktion är mer krävande eftersom allt görs för hand och druvorna är mer ömtåliga för skadedjur när de bara får naturlig gödsel. Å andra sidan är kvaliteten bättre och sundare för miljön.

Cecilia ledde oss till de äldsta vinstockarna, som är cirka 65 år gamla. Normalt har vinstockar bara en livslängd på 35 år, men en av filosofierna för den biodynamiska vinproduktionen är att vinstockarnas ålder är oändlig om man tar väl hand om dem. Som Cecilia säger: "Om en växt stabiliserar sig på en plats och trivs, varför ska den då dö?"

Efter 35 år producerar vinstockarna inte så mycket. Å andra sidan är smaken helt i topp. En annan sak som skiljer den biodynamiska vinproduktionen från den vanliga är den jordlott som ligger mellan vinstockarna. Vid icke-organisk produktion rensar de jorden mellan stockarna. Vid biodynamisk produktion är de å andra sidan mycket beroende av jorden mellan stockarna. Det tar cirka 10 år att etablera jordlotten, och Cecilia förklarade att familjen är mycket uppmärksam på de växter som växer mellan stockarna för att säkerställa att det inte saknas något.

Efter rundturen i vingårdarna fortsatte vi till en liten annekshus bredvid huset för att smaka på de ädla dropparna. Snart fick vi en tallrik med bruschetta (rostat bröd med tomat och vitlök). Vid vinprovningar är det viktigt att också äta mellan vinerna för att smörja gommen och neutralisera smaklökarna.

Vi blev serverade tre olika röda Brunello-viner från gården medan Cecilia berättade om jäsning- och lagringsprocessen för var och en av dem. Efteråt hade vi möjlighet att besöka gårdsens vinkällare och jäsrum. Det var inte så stort, men desto mysigare och familjärt. Till slut hade vi möjlighet att köpa med oss några av de goda vinerna hem - en möjlighet som vi tog tillvara på.

Efter en och en halv timme i sällskap med Cecilia och hennes familj lämnade vi vingården och begav oss mot renässansstaden Pienza, som låg cirka en timmes bilresa bort.

Renessansen, kaffe och lokala specialiteter

Pienza är en liten stad med 2 500 invånare. Staden, som vi upplever den idag, byggdes på 1400-talet. Det är egentligen en mycket gammal stad, men den byggdes om 1458, när en av stadens invånare blev påve (under namnet Pius II). Han ville hedra sin hemstad och rev ner den gamla staden för att bygga upp allt igen i renässansstil. Större delen av staden byggdes på 5-6 år. Tyvärr dog både påve Pius II och arkitekten år 1464, så ingen av dem hann njuta av resultatet av deras arbete särskilt länge.

I Pienza följde vi reseledaren Dodo upp till stadens centrum, där vi bland annat kunde se stadens tre största sevärdheter: domkyrkan, påvepalatset Palazzo Papale och den lilla franciskankyrkan med det tillhörande klostret. Sedan var det tid att uppleva staden på egen hand och inta dagens lunch.

Vi lämnade Pienza strax före tre och fortsatte till dagens sista stopp: renässansstaden Montepulciano, som ligger cirka 14 kilometer från Pienza. Montepulciano är något större än Pienza, och här bor cirka 12-14 000 invånare. Staden ligger på en kulle och är därför mycket kuperad. Vi följde Dodo till stadens centrala torg, Piazza Grande. Här kunde vi uppleva stadens domkyrka och det vackra rådhuset, som var inspirerat av den florentinska stilen.

I Montepulciano fanns det gott om tid att utforska staden på egen hand. Dodo hade i bussen berättat för oss om de goda pecorino-ostarna som området runt Montepulciano är så känt för. Därför beslutade vi oss för att hitta en enotek där vi kunde smaka på de goda sakerna och eventuellt köpa med oss lite hem. Vi hittade en plats där det fanns både vin, ost, salami, olivolja, kakor och allt annat som vi har njutit av under vår vistelse i Toscana. Vi smakade på både ost, salami och de klassiska cantuccini-kakorna och köpte varsin liten försörjning av toskanska specialiteter med oss hem. Efter vårt besök på enoteket fanns det lite tid över för en kopp kaffe innan vi återigen skulle möta gruppen och åka tillbaka till hotellet.

Klockan är nu snart 19 och om en halvtimme ska vi återigen samlas för den sista middagen. Det blir säkert lika smakfullt som de föregående. Efter middagen kommer det att spelas musik och ha trevligt i restaurangen, så vi kan avsluta resan med en skål och tacka för en bra resa.

En vecka har snart gått och imorgon vänder vi hemåt. Det har varit en fantastisk upplevelse att resa till Toscana och Umbrien.

Arrivederci Italia!

Läs mer här om resor till Italien med Kulturresor Europa.